Varanasi again...

Good morning, India

No encuentro una sensacion mas placentera como la de despertar en una ciudad hindú y cerca de una mezquita. No seria lo mismo una ciudad musulmana con hindúes, ni una con solo hindúes...., aquí encuentro la combinacion perfecta para mi.
Me levanto temprano, casi de noche, el sol ni apunta tras el horizonte y todo esta en silencio, muerto por culpa del sueño. Espero a que sus tenues rayos rompan la oscuridad, el ambiente queda sumido en brumas: ya es posible distinguir los contornos, las formas, el perro dormido. Parece ser la hora perfecta para que el muecín entone la primera llamada para la oración de los musulmanes... Ahallad, ala, akbar et bi..... repite una y otra vez con voz melodica desde lo alto de la mezquita. Sin duda es el mas bello despertador jamas creado por el ser humano.
La luz aumenta con rapidez y disipa tanto las brumas como las dudas del día y las mujeres hindúes empiezan a aparecer con lentos movimientos: saris al viento colorean la sucia y polvorienta calle, atrayendo hacia si las primeras luces y mi mirada. Portan agua en brillantes recipientes plateados que parecen recién salidos de la fragua. Cientos de pajaros despiertan tambien con el muecín, pero parecen esperar el fin de la llamada para empezar con sus cantos y consiguen que el silencio de la noche desapareza definitivamente. Los niños aparecen despeinados, desnudos; brotan como setas desde las esquinas, como extrañados de que un nuevo día empiece para ellos tras la inconsciencia del sueño. Quieren jugar, pero obedecen unas silenciosas ordenes y, acercándose a sus madres y hermanas, se dejan limpiar sin poner muchos reparos. Algunas mujeres ya han encendido las primeras fogatas y lanzan la basura al estanque. Teteras humeando sobre los pequenyos tandooris. A lo lejos veo un ciclista pedaleando sin apenas mover las piernas, tal vez practicando ante el duro día de sol que le espera.
Entre la extrema suciedad, se colocan con exquisita perfección todo tipo de adornos: saris, pañuelos pulseras, collares, pinturas y brazaletes. Peinan y frotan con energía el cuero cabelludo de los pequeños mas rebeldes.
Los patos hacen su aparición bailando una conga que solo ellos deben escuchar seguidos por las cabras locas, saludandose a cabezazos entre ellas, luego vendrán las gallinas y por ultimo los cerdos: también ellos se añaden al coro de voces suaves de mujer, de gritos agudos infantiles, de pajaros y ranas. El concierto floral esta servido...
Enciendo un cigarro y me doy cuenta que ya ha pasado una hora: les doy las gracias a todos en silencio por un nuevo despertar perfecto.... por fin aparecen los hombres de la casa: camiseta imperio, tela a cuadros, sempiterno pijama hindú, escupiendo y rascándose donde no suena. Se lavan y se frotan los dientes, vuelven a escupir, eructan, y me saludan con un sonriente namaste...
Namaste friends...thanks for all

Bodhgaya., Happy Holi, good morning...

HAPPY HOLI

Ahora entiendo algo: el Holi nos iguala a todos por unos días. Sudras y dalits, vayarayasis y taxistas, turistas y perros, vacas y brahamanes.
Creo que de esa ficticia y colorista igualdad mana la inmensa alegría que reina estos días. A simple vista, el Holi es una fiesta maravillosa: la primera noche se celebra con fuegos, cohetes y alcohol(los menos) el final del invierno. Niños y no tan niños se las componen para hacer el máximo ruido posible durante la noche. Van de casa en casa esperando que salga el dueño y les pague por su silencio. Por la mañana, dependiendo de la economía, todos cargan sus municiones: los mas pobres mezclan agua y barro en donde rebozan trapos sucios que son lanzados con excelente puntería, otros llenan bolsas de plástico con agua y tinte de colores, otros cargan armas de repetición infalibles, otros botellas y todos se lanzan con la misión de colorear el máximo posible todo ser viviente. Todo vale, nadie esta a salvo de quedar tintado. Llega la primavera. Los animales callejeros parecen salidos de un aula de jardín de infancia: vacas rosas y azules, verdes cerdos, patos rojos y violetas. El serio dueño del hotel lleva la cara verde, el joyero su camisa empapada de tintes, el bigote rosa. Los niños parecen vengarse y se ensañan con los mayores, los adolescentes son igual en todo el mundo y se pasan de la ralla.... Da igual, todo parece estar permitido...
Creo que hay algo mas; durante estos dos días, las castas y el color de la piel dejan de existir. El tímido campesino moja al orgulloso ingeniero mientras este sonríe pintando la frente de la vaca. El turista repite, - No, no, no more-, en vano. Happy Holi repiten una y otra vez, hasta que deja de importarte tu ropa, tus chanclas, tu cara. De repente te contagias, la sonrisa te brota con fuerza al comprobar que todos somos verdes y amarillos, que todos vamos pintados y con la ropa sucia y empapada. Todos por igual.
Un día de licencia en la sociedad mas estratificada del planeta, tal vez brote de ahí esa felicidad, de pensar que un día las vacas serán rosas, los humanos verdes, los pajaros azules....

KIDS

Una de las impresiones mas extremas que se pueden sentir en India es ver las condiciones en las que están miles de niños. No son mayoría, como se piensa mucha gente, ni por supuesto, la pobreza es sinónimo de falta de afectividad o cariño, (ya le voy pillando el truco a las enyes, ya solo faltan los acentos...).
Para un europeo, contemplar como un crío pica piedra, carga en sus pequenyos hombros pesos imposibles, o se gana el sustento mendigando, es sencillamente inaceptable, como un golpe bajo. No por estar avisado, el primerizo deja de sobrecojerse, y ni mucho menos, por haber visto la escena en otros países o localidades decenas de veces, deja uno de enojarse con este planeta y sus habitantes.
La primera vez, sueles encariñarte con uno de ellos de entre la docena que te son comunes: ya sea por un recuerdo medio borrado de la infancia, por la calidad de su sonrisa, por parecer el mas desvalido.... suele pasar, y en los álbum de fotos de mi casa habitan niños, espejismos del pasado, con los que me encariñé y me dolió separarme.
La repetición de la escena, año tras año, hace que tomes cierta distancia y premies la efectividad de tus actos: lo que antes eran caramelos y fotos, se ha convertido en fruta y magia. Tengo la vaga sensacion de que los niños, al tener una consciencia difusa de su futuro y apenas recuerdos del pasado, viven el presente con un realismo absoluto. No existe el mañana y disfrutar de cada momento les hace encarar las durísimas condiciones de vida con un pragmatismo que envidiamos los adultos.
Comprobe que en mis fotos, los niños no crecen y son felices ese instante infinito, ese microsegundo que tarda el diafragma en captar su luz, y eso antes me consolaba de una manera estúpida. Por esa razón ya casi no hay niños en mis fotos, si yo no me engaño, si ellos no se engañan, seguiré viéndoles crecer, bien o mal, en mi memoria y cuando vuelva a ver a ese niño, (al final siempre es el mismo), no le haré creer en cuantos de hadas, sencillamente buscare la manera de que sean felices ese día, esforzándome, tomándome el tiempo necesario para que ese instante no se reduzca a una foto, tanto para ellos como para mi...
Hoy a tocado magia con los enanos de la chola, (grupo de barracas), cercana a mi habitación. Despreciar tiendas, templos, compras y fotos y pasar las horas con unos mocosos que ya no recordare dentro de unos años me llena de una manera egoísta y plena, pero, y ahí esta la causa de mi cabreo, tengo la certeza que tanto los templos como la pobreza seguirán en el paisaje pasen los años que pasen....

BIHAR III

Como hormigas; el autobús esta parado en los arrabales de Patna en medio de un atasco interminable. Me pregunto si es debido a su gran numero lo que les convierte en anónimos.

Me concentro en uno solo de ellos: esta sentado mirando indiferente la larga procesión de camiones, coches, carros y gente. El longui, (trozo de tela que cubre de cintura para abajo), esta viejo y muy sucio. La camisa llena de jirones, manchas y sudor. En su cuerpo fibrado y pequeño no sobra ni un solo gramo de grasa. El inevitable bigote, pies descalzos y llenos de polvo. Su mirada, cansada, se cruza con la mía un breve instante y se pierde detrás de mi persona. Continuadas generaciones mal alimentadas y sin escolarizar le han convertido antes de nacer en un miembro de la casta mas numerosa del planeta: una casta globalizada llamada POBRE.

Podría estar mirando la zona 1 de Guatemala, una favela en Rio o el barrio de Sowetho en Sudafrica, pero estoy en la capital del Bihar, Patna. Los pobres habitan todo el planeta sin distinción de países y continentes... fueron los primeros globalizados.

Amplio el campo de visión y le pierdo de vista, se funde con el que tiene al lado, y con el otro, y el otro, y otro. Se convierten en una familia: los niños, fatigados incluso para el juego, se mueven despacio entre desperdicios, ratas, plásticos y mas pobres. Algún perro sarnoso, eterno companyero del miserable, husmea entre los rescoldos de las fogatas. Veo una familia, dos, tres, muchas... Me imagino elevando la mirada unos metros en el cielo para poder ver los techos de las primeras cabanyas de paja, adobe y uralita: las cuento por decenas y se, que bajo esos techos, hay mas y mas pobres. Miles de ellos.

Si pudiera volar, podría ver en todas las ciudades, en todos los margenes de los ríos, en todos los arrabales, la misma imagen y situación. Los contaría por millones...Vuelvo a perder la cuenta y me centro en el origen. El hombre sigue ahí sentado, esperando que pase otro día: durmiendo, "viviendo entre la basura que desecha la "sociedad", viendo morir a los hijos mas débiles y sin esperanzas de cuidar a sus mayores. Sin esperanza ni futuro: para el resto del mundo, su valor real es cero.

Creo que mas de la mitad de la población mundial esta inmersa en la pobreza mas absoluta: sin opciones sanitarias, sin una alimentación adecuada y mucho menos, sin una escolarización que a la larga podría revertir la situación.

Como hormigas. Nosotros, la elite que forma la economía mundial, somos los niños que cuando nos apetece, rompemos el hormiguero y por puro placer eliminamos unas decenas de ellas, -"da igual, hay tantas y son tan iguales..."-

Recuerdo las palabras del joyero de Rajastan hace ya un tiempo cuando le dije que me iba al Bihar: - Ir a Bihar refuerza mi fe, pues cuando veo la pobreza de esa gente, le doy gracias a dios por haber nacido donde naci...

Sin duda, no se quien dispuso que unos procedamos de Noruega y otros de Bihar, pero, si no crees en ningún dios, has de creer en la suerte.... en la inmensa suerte que tenemos todos los que estamos leyendo o escribiendo, o tan solo por tener oportunidad de hacerlo... para que voy a jugar a la lotería si ya me toco al nacer??????

BIHAR...bites

BIHAR....don't change

De nuevo entre la "civilizacion"; por desgracia para cien millones de hindúes, sigue sin costar mucho empaparse de la India.... India. Tan solo unos doce euros en autobuses y apartarse de las rutas turísticas convencionales. Tras tres días sin ver un solo extranjero, me convenzo de que el mundo cambia, pero Bihar no. El gobierno hindú sigue dando la espalda a las zonas rurales del país y sumergirse en Raxaul, Muzarrahaf, Patna o Gaya, te da una idea de las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes del país, pues es igual en todas las regiones agrícolas y rurales del país.... Muy, muy lejos de las gentes de Delhi, Daramshala, Vanarasi o Katmandu.... pero si de veras alguien quiere ver India, como mi amiga Sus, deberá cubrirse de polvo y moral.
Entrar por la frontera de Raxaul, en vez de la usada por los turistas, Sunauli, tan solo exige paciencia. Cuando llego al puesto de inmigración, solo hay un tipo masticando la mezcla de maíz, maní y guindilla que tanto gusta a los nortenyos del Bihar. Me mira asombrado. No habla ni media de ingles. De una patada nos ofrece dos sillas y por gestos nos indica que nos sentemos. Pasada una hora, empiezo a dar muestras de impaciencia: fumo a su lado, le hago preguntas que no sabrá responder, etc... Cuando se cansa de mi, se levanta y se larga. El puesto de inmigración es mio; la verdad es que estoy tentado de ponerme yo el sello de entrada y largarme. Por fin llega el oficial, un bihari gordo y amable. Me dice que tengo el honor de ser el extranjero numero trescientos que pasa por esa frontera este año... Curioso, miro que numero fui cuando pase por el otro puesto, y me sorprendo al comprobar que fui el 21.275 turista que subía al Nepal por Sunauli. El gordo tiene ganas de hablar, claro, y la operación se alarga Un euro con la cara del rey facilita mucho el principio de una amistad. Anochece. La calle es un caos de camiones, bicicletas, asnos enanos típicos del Bihar que tiran de pesos imposibles, bueyes, ciclo-rics, y gente a pie...Miles de ellos deambulando por la frontera en plena oscuridad levantando toneladas de polvo, en Bihar es raro el camino o carretera que esta asfaltado. El bihari es duro como la tierra en la que vive, poco dado a florituras y "namastes" de pacotilla. Sin sonrisas de mas. Pasear por Raxaul es convertirte en el centro de todas las miradas, pero casi nadie articula media docena de palabras en ingles. El nivel cultural es bajísimo aquí, el trabajo infantil una norma, y la expoliación del ser humano una constante.
Buscamos algo para comer y encontramos un tortillero callejero. Dos tortillas de guindilla servidas en papel de periódico animan el cuerpo a cualquiera. Veo la duda reflejada en la mirada del señor a la hora de cobrarme, debe ser la primera tortilla que sirve a un blanquito, pues es joven y su puesto esta en un callejón oscuro, tétrico y apestoso. No sabe que cobrarme y empiezan a discutir entre ellos buscando un precio: no muy excesivo, pero mas caro que el normal. Me señala el billete de 20INR, unos cuarenta céntimos de euro. Incluso me devuelve el cambio, tres rupis en chapas...
Le explico a Sus lo mal que están. Lo demuestro organizando un poco de teatro: empiezo a hacer grandes aspavientos señalando a la luna casi llena. Le hago entender que es la primera vez que la veo, que en mi país no existe una cosa tan bonita. Se lo cree.
No me burlo de su incultura, ni mucho menos, tan solo siento, o creo, que cuando me vaya y el piense en ese tipo con dinero en el bolsillo y ropa extraña, en ese tipo que se puede ir cuando quiera de este agujero, pensara también que ese tipo puede tenerlo casi todo, pero yo, un bihari de Raxaul, tengo la luna, que no es poco...

La princesa Kumari

Hoy tengo dos historias que contar; la primera es vistosa, exotica y colorista. Habla de princesas, dioses y tradiciones. La segunda es una historia sencilla, real. Habla del precio del fuel, de taxistas y de aniversarios felices. Sucesos cotidianos que desaparecen de forma anonima al ponerse el sol, pero que sin embargo son piezas fundamentales del tejido social.

Empezare por la menos interesante, la princesa, pero como a mi pequenya sobrina le gustara saber que he conocido a una princesa de cuento, si la red lo permite, mas tarde contare la historia que mas me ha gustado, el taxista y sus problemas diariarios. Supongo que un cuento de princesas deberia empezar con el consabido.... " Habia una vez, en una ciudad entre montanyas....., pero por desgracia, la vida es menos prosaica que todo esto. En el siglo XXI el cuento empieza asi....
Hoy he tenido el privilegio de ver durante unos segundos el rostro de una ninya asustada y cansada; esta ninya es la princesa Kumari Devi de Katmandu...
La leyenda, o una de ellas, nos cuenta que un rey se caso con una ninya, ya empezamos mal, y que la ninya tuvo la fortuna o la desgracia de morir antes de ser desposada. Cuentan que fue la mismisima diosa Devi, una de las grandes en la religion hindu, quien la llamo para ocupar un lugar en su paraiso.... Desde entonces existe la....( ustedes pondran la palabra que deseen), tradicion de elegir una ninya de entre las castas mas altas de los newaris, seleccionarla por su color de ojos, horoscopo, pelo y astrologos, para que ocupe desde los seis o siete anyos hasta la pubertad el lugar de la princesa Kumari.
Esta ninya vive en el palacio central de Durban y se asoma cada ciertas horas por la ventana del palacio para que peregrinos, creyentes y turistas puedan observarla unos instantes fugaces... Cuando llega la hora de la aparicion, unos sirvientes ordenan a los visitantes esconder todas las camaras y entonces, uno puede observar ese rostro infantil cubierto de cientos de piedras preciosas, sedas y oro.... La vi por casualidad visitando el palacio, pero parece increible la parafernalia que rodea cada aparicion. Mucha gente de Nepal la considerara durante estos anyos que dure su reinado, como una diosa viviente. La ninya vivira en palacio rodeada de fuertes medidas de seguridad, su escolaridad sera olvidada y no podra jugar con otros ninyos. (UNICEF declara que el juego es un derecho vital para la infancia). Mi personal punto de vista es que es una autentica salvajada lo que hacen con un menor, y si los pobres ignorantes creen que es una diosa, ya se arreglara con educacion y tiempo, no es cuestion de satanizar viejas tradiciones, pero lo que me sobresalto fue encontrarme con turistas que se creian esa representacion en la que se utiliza descaradamente un menor....

Dice la tradicion que cuando le llega la pubertad la ninya pasara a tener una vida normal, volvera al lugar de su procedencia ahi que se las apanye como pueda. Dice tambien la tradicion, que el hombre que se case con ella sera desgraciado de por vida....

Lastima que este cuento no acabe muy bien, pero Maria ya es mayor y entendera que no hace falta ser una princesa para encontrar la felicidad, incluso mas, .... tal vez todas las princesas nunca fueron felices.

PD: No suelo fotografiar menores, y mucho menos si ellos mismos no me dan su permiso o aprobacion, pero que unos tipejos que usan a un menor para sus oscuros fines me digan lo que debo o no debo hacer.... la princesa esta triste, tal vez por ello la prohibicion de fotos

Nice Nepal

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El centro de Katmandu...Durban Scuare. Me viene a la mente el pasaje biblico donde un tipo, ahora famoso, expulsa a los mercaderes del templo....

Katmandu

Bueno, acabo de llegar y no es momento para opinar a fondo.... Tal vez, cuando tienes una ciudad idealizada, llamese Katmandu, Samarcanda o Toumbuctu, y llegas a ella en pleno siglo XXI, no puedes esperar que se conserve igual que leiste en antiguos escritos. La civilizacion avanza con pasos de elefante: destruyendo, aplastando y borrando todo resto de glorias pasadas.

El futuro de Nepal no parece facil, pues debera escojer entre una opcion mala u otra peor. Es normal que el pais y sus gentes avancen, debemos recordar que hace unos cinco anyos, Nepal estaba entre los diez paises mas pobres del mundo y debera convertirse en un pais donde su gente no pase hambre. Minimo.... increible si ves la cantidad de riqueza natural y posibilidades del pais: ahora toca la reconstruccion tras la dictadura de los reyes y desde febrero que tienen gobierno democratico por primera vez en 5.000 anyos. La construccion, tanto de instituciones, como de sistemas sanitarios, educativos y obras publicas, es algo con lo que muchos se estan frotando las manos. Para realizar esta inversion, alguien debera poner el dinero, y visto lo que hay por aqui, esta claro que el dinero lo esta poniendo India y China, y como dicen en mi tierra, "Qui paga, mana".

Es curioso como dos paises con tradicion comunista, se lancen al capitalismo mas salvaje sin pensar en las consecuencias futuras, ni del pais ni de sus habitantes. Nepal me recuerda Guatemala: grandes expectativas, enormes posibilidades turisticas y una dejadez por parte de las instituciones realmente alarmante.

De cara al viajero, por lo menos desde mi opinion personal, Nepal esta hecho para unos grupos bastantes delimitados de turistas: los verdaderos montanyeros, capaces de aguantar calamidades, frio, mala comida, etc..., grupos enormes del inserso chino, norteamericano o japones, y la panda de neohippis nenazas que creen estar viviendo otra era acuario... por favor. El barrio antiguo esta infectado de locales donde puedes comer pizza, bitec, enchiladas mejicanas, incluso sangria y tortilla de patatas. Me ha costado encontrar un buen local, "local", donde comer unos deliciosos momos de bufalo o una una sopa tibetana.

La comparacion con India es absurda. Nepal tiene montanyas y paisaje, y como todo pais asiatico, sus gentes son de lo mejorcito del planeta...pero basta dar una vuelta para ver como se esta degradando el entorno natural, la poca severidad con la que se castiga cualquier delito de derechos humanos o ambiental, la falta alarmante de escuelas, la increible cantidad de droga barata que circula por las calles... La educacion, como siempre es el pilar de una sociedad: me encanta preguntar a los ninyos, y con el alfabeto nepali que llevo conmigo, no cuesta nada hacer una prueba de lectura.... que demadiadas veces resulta fallida.

Si los chinos logran dominar economicamente el pais, sus gentes lo tendran muy crudo, y si son los hindus quienes lo consiguen, el entorno natural y la ausencia de derechos basicos sera una constante...

Soluciones... No se, no trabajo en la ONU, pero esta claro que se debera frenar el crecimiento sin medida mientras este no traiga a cambio un bienestar claro para su poblacion. Los ejemplos africanos y sudamericanos nos indican que el capitalismo salvaje en un pais en desarrollo acaba perjudicando a la mayoria de la poblacion, y mucho mas si es de ambito rural..

Manyana un paseo por Baktapur, creo que este es su nombre, es la antigua capital que gracias a una fundacion alemana ha podido conservar el casco antiguo en buen estado... y sin pensarlo, de vuelta a mi India. Sus miles de millones de almas, su autentica fe, su dejadez, sus diarreas, su caos... Me encanta

Annapurna's

Por fin. Me cuesta describir como me siento al tenerlos tan cerca, tan bonitos..... No me extranya que hayan sido y sean la morada de todos los dioses de Asia. Y mas alla, el Tibet.

Tengo suerte....

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Puja in Vanarasi

Mala Vida

Ellos y Nosotros
El trayecto desde Benares hasta la frontera con Nepal en Sinauli, en condiciones de mochilero barato o hindu de clase media, ( en adelante Nosotros), te ofrece una pequenya muestra del grado de dureza que soportan los hindus trabajadores del campo, los sin techo y los campesinos. (en adelante Ellos).
Nosotros salimos de nuestra comoda habitacion en el casco antiguo, descansados y duchados, y tras callejear con la mochila a cuestas, no tardamos en cojer un "taxi" hasta la estacion. Nosotros hemos podido hacer la reserva del billete en cualquier lugar y podemos llegar con unas dos horas de antelacion. El tren parte a las 00.15h. Nosotros partimos con cierta tristeza por la gente dejada atras y con una sonrisa pensando en los que nos espera.
Ellos, van andando hasta la estacion, a veces un dia o dos antes, cargados, la mayoria, con sus pertenencias, sus hijos, abuelos, cacharros y ropa. Duermen en la estacion y hacen largas colas para conseguir los billetes mas baratos. Ellos dejan atras su tierra, familia. Muchos de Ellos dejan atras la tierra que vio nacer a decenas de generaciones de su familia. El dolor es evidente. No hay sonrisas hindus. Hay caras apesadumbradas, cansancio... La estacion es para muchos de Ellos, su hogar, fuente de sustento y una ilusion de una vida mejor en otro lugar de este inmenso pais. Familias emigrando hacia nuevas tierras, cuadrillas de trabajadores con su hogar a cuestas partiendo hacia zonas de recolecta o grandes obras. Campesinos arruinados emigrando a las ciudades. Mendigos y tullidos se cobijan entre las sucias paredes de hormigon y algun ladronzuelo camina distraido entre la gente que duerme en el suelo.
Cuando a Nosotros nos dicen que el tren se demora tres horas, nos levantamos, fumamos un cigarro, tomamos un te, charlamos, hacemos alguna foto y perdemos un poco la paciencia al fundirse los plomos de la estacion y soportar la espera a oscuras. Ellos duermen acostumbrados a una vida llena de imprevistos.
Por problemas de tension, el Chauchauri Express limita su velocidad durante todo el trayecto a unos 30km/h. Se convierte en el Shanti, (calma en hindi) Express. Nosotros aguantamos el calor en la relativa comodidad de la second sleeper class, una especie de literas triples convertidas en asientos. Apenas soy molestado en el suenyo media docena de veces. Un trayecto que deberia durar seis horas, se convierte en una procesion de once. Nosotros nos quejamos, perderemos el enlace en la frontera y deberemos dormir en Sunauli.
Ellos van amontonados, literalmente, en los vagones de segunda. Da una especie de horror ver decenas de caras tristes y oscuras asomandose a traves de las rejas de las diminutas ventanas. Ellos aguantaran el intenso calor, la demora y las tremendas incomodidades sin atreverse ni a levantar la voz ni una sola vez. La capacidad de protestar se perdio hace generaciones entre Ellos.
Nosotros, cuando tenemos sed, esperamos a que pase alguno de los chavales con las teteras o bajamos en alguna parada a comprar agua, galletas o fruta. Ellos han de esperar y enviar a sus crios a recojer los envases vacios de plastico y cuando alguna estacion disponga de bomba de agua, Nosotros les veremos amontonarse junto al preciado liquido y llenar Nuestros los plasticos vacios.
Cuando por fin llegamos a Gorakphur, es facil, pues enseguida te ves acosado por comisionistas, conseguir un billete de bus barato a Sunauli, reservar un habitacion cutre en el pueblo fronterizo y reconfortarte sabiendo que al dia siguiente nos espera un bonito trayecto de nueve horas cruzando Nepal hasta Pokhara.....
Ellos se alejan rumbo a una lucha diaria que es conseguir un par de dolares al dia para subsistir. Olvidados por todos. Ellos no son como nosotros, son esos cuatrocientos millones de hindus que viven olvidados por el mundo. La mas barata mano de obra jamas creada por la religion. Intocables, sudras. Pequenyos, oscuros y fibrados. Con sus panyuelos a la cabeza, los ninyos quietos, sucios... con unas miradas que recordare siempre que tenga ganas de quejarme por algo. Acostumbrados al desprecio de los suyos y a la indeferencia del turista. Nunca se atreveran a acercarse a un turista para pedirle dinero... Su vida es otra mucho mas exigente. Son de las regiones del Bijar, Orissa, Maydha.... Campesinos sin ayudas de ninguna clase a los que una tardanza en los monzones, unos monzones salvajes, una mala cosecha o una plaga, les llevara a emigrar para convertirse en uno mas de los miles de mendigos que pueblan las grandes capitales de India. Ellos son duros como rocas. Infinitos. Intento comprender que especie de maldicion divina a caido sobre Ellos....
Ya estoy en Pokhara...pero esto sera otra historia

Hambre

Todo se explica con una simple ecuación. El crecimiento económico general, especialmente en India y China, ha supuesto un aumento de la demanda de alimentos de acuerdo con un estudio de Joachim von Braun, director del Instituto Internacional para la Investigación de Políticas de la Alimentación. "El trigo, la leche y la mantequilla han triplicado su precio desde 2000 y el pollo, el arroz y el maíz cuestan el doble", comenta. A esto se suman los controvertidos cultivos para producir combustible: "El destinado al consumo humano o animal ha aumentado entre un 4% y un 7% desde 2000, el de biofuel, un 25%, con especuladores financieros de por medio que causan mayor volatilidad en los precios". Finalmente, el efecto del cambio climático del que Von Braun pinta un panorama devastador: "Las inundaciones y sequías suponen la pérdida de cosechas, sobre todo en África; en 2020 el producto interior bruto global de la agricultura sufrirá pérdidas de hasta el 16%; un aumento de temperaturas de tres grados corresponde a un aumento de precios de alimentos de hasta el 40%. Muchos países en vías de desarrollo dependerán más de las importaciones".
No es de extrañar que sean los que ya dependen de importaciones los primeros en sublevarse. La protesta popular en Burkina Faso se inició la semana pasada en Bobo-Dioulasso por la pasividad del Gobierno para atajar aumentos de precios de entre el 16% y el 40% en alimentos y gasolina. La policía detuvo a 264 personas. Las manifestaciones se reprodujeron el jueves en la capital Uagadugu, tomada por el Ejército. "Ahora está más tranquilo, la gente no puede perder días de trabajo", explica el periodista John Liebhardt, "el jabón, la gasolina, el arroz, el azúcar o el maíz están por las nubes".
La solución no es fácil: a corto plazo, Egipto ha incluido a 10 millones de personas en su red de asistencia social; Rusia ha congelado precios de leche, huevos, aceite y pan; Afganistán ha pedido ayuda al Programa de Alimentos de las Naciones Unidas para incluir a dos millones y medio de personas más; las cartillas de racionamiento volverán a verse en Pakistán desde los años ochenta; India ha prohibido la exportación de arroz.
Von Braun alerta de que los productos van a seguir siendo astronómicos los próximos años y sugiere soluciones. Según él, éstas pasan por la apertura de los mercados y la inversión en ciencia y tecnología en la agricultura. Aumentar las redes sociales en los países más afectados e incluir la alimentación en los programas internacionales destinados a combatir el cambio climático son otras medidas que el especialista señala.

Perros fascistas....

Todo lo que vive es irrepetible. Es inconcebible que dos seres humanos, dos arbustos de rosas silvestres sean indenticos.... La vida se extingue alli donde existe el empenyo de borrar las diferencias y las particularidades por la via de la violencia

Vassili Grosman

Me han jodido el dia estas ratas fascistas. Matar, matar, matar. No podemos tener unas elecciones tranquilas sin que alguien las manche de sangre inocente. Un asesinato calculado en tiempos politicos: sin darle la menor importancia a la vida humana. Sin rencores ni ofensas de por medio. Sin motivos de venganza. Tan solo un acto politico convertido en la perdida de una Vida humana. Irremplazable y totalmente devastador para familia y amigos. Por supuesto que alguno habra que se aproveche de este acto entre los llamados democratas...lo que dara una clara senyal de su altura moral.
Esto articulo iba dedicado a los pobres leprosos de India; me extranyaba y me asquea que un pais que dentro de poco sera una potencia mundial. Un pais que se ha situado en el tercer lugar, segun la revista Forbes, en numero de billonarios. Un gran pais productor de todo, con armas atomicas y uno de los ejercitos mas grandes del mundo, no pueda eliminar una enfermedad que fue erradicada de Camerun, Nigeria oSenegal con cuatro dolares y un minimo de voluntad. ....Antibioticos!!!!!!!! Senyores politicos de India. Tan solo antibioticos y un minimo sentido de la decencia.
Para el viajero accidental puede parecer pintoresco encontrarse en seis metros cuadrados y en el mismo instante un cuadro tan pintoresco en el que caben: un santon de peregrinaje con su tridente, un hombre de negocios, un mendigo, un vendedor de frutas, un puesto de te, un puesto de comida ambulante, un leproso, un comisionista de seda, una vaca sagrada, un templo de Siva, otro de Ganesh, un tipo disfrazado de mono, una pandilla de monos ladrones, un monton de sarna viviendo sobre un perro, un ninyo trabajando recojiendo mierda de vaca y basura, y una mujer musulmana o hindu sujeta a unas tradiciones medievales....

Para el turista puede parecer el viaje sonyado, pero si te quieres a esta gente, si crees que hay unos derechos obligatorios para todo ser humano, deberiamos evitar banalizar, fotografiar o resaltar la parte del fotograma que no nos gustaria ver en la puerta de nuestras casas. Me sobra el leproso, el mendigo, el ninyo esclavizado y la mujer oprimida, y ya cansa oir tantas criticas a China o a los USA mientras alabamos un gobierno que deja morir de hambre a doscientos millones de sus compatriotas....
Me pregunto si algun dia gobernasen en el pais vasco esa pandilla de asesinos; el pueblo que dicen defender merecerian la misma compasion que esta pobre gente que muere a diario victima de, tuberculosis, lepra, avitaminosis, desnutricion, diarreas, polio. Los mismos perros con diferentes collares....Basura
Hay un viejo dicho israeli, que ni ellos mismos se aplican, que deberia respetarse.....

Quien salva una vida, salva a toda la humanidad

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Cuentos y robots

Un sabio pregrino llega a un pequenyo pueblo. Hay hombres y mujeres en sus calles. Observa como la vida transcurre igual para todos. En una esquina hay un anciano melancolico observando esa vida cotidiana con un deje de tristeza: es el viajero del pueblo. El sabio se acerca a el y le dice: -" Hay un hombre en mi pueblo natal que se ha pasado toda la vida sentado junto al pozo. Es feliz, o eso cree el. Pero tu has oido el agua corriendo por los jardines de Cachemira, y provado los dulces frutos de Kumul, y caminado entre los tulipanes que tinyen las montanyas Celestes. No es eso suficiente?

Uno se cree una persona libre, pero de hecho, mas de la mitad de sus actos son simples acciones o reacciones mecanicas. Cualquier conductor pasa por esa experiencia: uno conduce cientos de quilometros desde el subconsciente; de pronto caemos en la cuenta de que estamos a punto de llegar al destino sin haber reparado en las ciudades que hemos dejado atras. Pese a esa inconsciencia, hemos cumplido con todas las normas de trafico, hemos puesto los intermitentes, respetado la linea continua, repuesto gasolina, adelantado, frenado.... Tal vez nos hemos distraido con un perro aplastado, tal vez...
Me aplico la experiencia a la vida real: despertador, levantarse, desayuno, trafico, falsas sonrisas, conversaciones banales y de trabajo, trabajo, mas trafico, vuelta a casa, dormir. Automatizados.
No somos zombis, pues zombi es un ser cuya voluntad esta poseida por otro. Robot seria mas adecuado. Robot es una palabra checa que significa esclavo.Y asi un anyo tras otro, cumpliendo las reglas; con palabras, gestos y acciones repetidas desde el subconsciente, sin tener un significado real para nosotros y esperar a que se nos acaben las baterias y nos sustituyan por otro robot.....
No hace falta viajar al otro lado del mundo. Ni lograr grandes gestas. Creo, que para sentirnos satisfechos con nuestras actuaciones diarias tan solo debemos darle la categoria y lo importancia que realmente tienen..... Bueno, el maestro Tsimura, por eso es un maestro zen, lo resume con bonitas palabras.

Las acciones de nuestra vida cotidiana, como el despertar, el aseo, o encender incienso, no parecen realmente importantes y, sin embargo, abarcan todo el cosmos....

VANARASI

Energia....

Benares es mas antigua que la historia, mas antigua que la tradicion, incluso mas antigua que la leyenda, y recorriendo sus estrechos callejones, uno tiene la sensacion de que es doblemente mas antigua que todo ello junto.
Mark Twain

Quien mas quien menos, alguna vez suele hablar en privado con los seres queridos que la Vida a tenido a bien llevar. Sometimes necesitamos creer que esos seres queridos nos observan de una manera u otra; nos hace sentir mejor y motiva o condiciona muchas de nuestras acciones. Numerosas religiones creen tener el canal adecuado, mediante rituales, ceremonias y ritos, algunos sencillos, otros de gran complejidad, que nos permiten desear.... Si desear esa ansiada comunicacion. No voy a discutir ninguno, pues he aprendido que la fe y la esperanza nacen en el interior de cada individuo. Cierto es, que toda comunicacion necesita cuatro elementos imprescindibles: emisor, receptor, canal y mensaje....
Cuando mi madre partio de esta Vida, desee encontrar un canal que reafirmase esa intima necesidad de poder comunicarme con ella, que supiera que me estoy convirtiendo en el hombre que le hubiera gustado que fuera... -com cal.
El rio Ganges, *la madre Ganga*, es un eterno mandala donde el principio se reune con el final. Da vida a millones de personas y en sus aguas reposan cenizas y almas desde tiempos inmemoriales. Es costumbre en Vanarasi comunicarse con los seres perdidos a traves del rio Ganges: creo que encontre el canal adecuado para mi...
Uno no tiene mas que acercarse a sus orillas portando un pequenyo cuenco de papel en cuyo interior pondremos unas delicadas flores, una vela hecha con ghee, (manteca sagrada) y un poco de incienso. Al depositar la ofrenda en sus orillas, tan solo le pedimos al Ganga que le diga a los seres queridos que...que todo va bien, que nos acordamos de ellos y que sus deseos se siguen cumpliendo a pesar de su ausencia.
Para mi, es una cita imprescindible cuando visito India: en el Ganges encontre el canal perfecto para decirle todo eso y mas...

Y mientras uno ve alejarse la pequenya llama arrastrada por la suave corriente, cuando ves a lo lejos como el rio recoge con delicadez el mensaje....te sientes perfecto. Sientes sensaciones multiplicadas por mil. Sientes una enorme tristeza que hace temblar todo tu ser. Lloras y sientes tambien una enorme alegria por haber entendido algo de la Vida, y por encima de todas estas sensaciones, sientes una paz interior que nunca consegui encontrar entre el frio y gris hormigon de los cementerios europeos....
To my family & to Gema floorsleep ...

Delhi/ Vanarasi

Cuando viajas, tus convicciones y tus estereotipos caen con la misma facilidad que tus gafas por la nariz. La diferencia, es que estas ultimas son mucho mas faciles de volver a poner en su lugar.....
Este viaje....lo que no me ha pasado en anyos de camino, me esta pasando la primera semana. Nunca habia perdido un avion: ahora si. Nunca me equivoque de tren o bus: ya si. Nunca me han multado en el extranjero. Ya tengo una de mil rupias para la coleccion...
La estacion de trenes de New Delhi, apenas consta de doce andenes: eso si, super poblados, quilometricos y con capacidad para dos trenes en cada uno de una treintena de vagones. Cada tren tiene un numero y un nombre particular: Poorva Express, Sandivihajay Express, Debra Dum, etc... Ya habiamos comprado el billete con antelacion y como soy un manias, estabamos en la estacion unas dos horas antes para poder situarnos, averiguar el anden, etc. En India, cuando tienes una duda debes preguntar un minimo de 10 veces a diferentes personas con cara de enterarse de algo. Una vez recopiladas las respuestas, pues nunca nadie te dice que no sabe o no contesta, deberas escoger la respuesta mayoritaria y rezar para que sea la correcta. Pregunte, pregunte y pregunte. Mostre el billete a funcionarios de ferrocarriles, mozos de carga y personas de buen ver y consegui tener una mayoria de seis contra tres y uno. Decidido
En efecto en el anden once llegaba un tren a las 16,25 con destino a Vanarasi. Tomamos asiento, redistribuimos la paqueteria, preparamos las respectivas camas donde pasariamos la noche y nos dispusimos a esperar la salida. Cosa extranya en India, y no es broma, el tren se demoraba en partir, pero no sospeche nada. (fallo garrafal). A los diez minutos de marcha, una pequenya y bella hindu se presento en el compartimento exigiendo que desocupase su sitio. Extranyado, comparamos los billetes y en ese momento averigue que no estaba en el tren correcto....
Tras recojer mis cojones de debajo del asiento y recuperar los sentidos, pregunte a donde demonios iba ese tren. A Vanarasi tambien, (gracias a todos los dioses, os debo una mas), pero el nuestro ya habia salido de otro anden: en ese momento se presentaron dos opciones poco agradables pero no exentas de emocion: 1- Dormir junto a los parias entre los vagones y procurarme unas mantas...( que no esta mal), y 2- Buscar al revisor, explicar lo tonto que soy, pedirle que no nos hiciera bajar en la siguiente estacion y pagar el penalty de los ....
Ya estamos en Vanarasi como podeis ver. El viaje en tren como siempre en India: un trayecto de 20horas en una cama prestada y entre paqueteria varia, buena companyia, varios hindus preguntando que pasaba y ofreciendo su ayuda, unas docenas de chais, suciedad y el espectaculo incomparable de poder ver la vida en un tren de India. Tan solo los chinos pueden compararse en agitacion, escupitajos, pedos, comidas, olores, mendigos, barrenderos, vendedores de calcetines, amuletos y tonterias varias, y si se tiene un poco de suerte, como esta vez, tambien pueden aparecer las jiris (las jiris son unas transexuales que ofrecen su bendicion y una temporada de buena suerte a cambio de unas pocas rupias. Tremendas y espectaculares, tanto en atuendo como en verborrea: son respetadas por la machista sociedad hindu, tanto por respeto a la tradicion, como por temor a sus leguas afiladas capaces de avergonzar al mas pintado)
PD: Volver a la misma pension en la que estuve hace un anyo y ver de nuevo a la anciana Mss Fuji, ha sido una de las mejores experiencias de siempre. Se porto como una madre conmigo y cuando nos hemos visto de nuevo, no he podido dejar que una lagrima apareciera al arrodillarme para presentar mis respetos. Una de las mujeres mas extraordinariamente carinyosas que me he topado nunca, y pense, viendo lo cascada que estaba, que no volveria a verla.
PD2: Joana, my sister in India: Mss Fuji te envia recuerdos, ha estado supercontenta de volver a verme: sigue tan pequenyita y encantadora como siempre. El pencas de su hijo no ha dejado de preguntar por ti y dice que te guarda una habitacion para cuando vuelvas.... off course

HELLO VARANASI

SIVA CITY

some pictures

DELHI/DELHI

Levantarse temprano es casi una obligacion en India. La Vida empieza muy temprano: cerca de mi dormitorio esta la mezquita del barrio y aun no he descubierto una sensacion mas placentera que la tener como despertador el bel canto del muhecin. Suelo ser persona de constumbres y me dirijo al mismo puesto de chais donde la senyora me espera con una sonrisa complice. Chai: leche muy caliente, enormes cantidades de azucar, canela y algo de te negro componen este brebaje reparador.
Visito de nuevo el Fuerte Rojo, pues la ultima vez que estuve, apenas podia moverme debido al calor. Sigue sin impresionarme del todo, sin calor o con calor.... Mas tarde, mis pies me llevan hasta la Jama Masjid. Con esto sin que deberia hacer una aparte.
La Jama masjid es la mezquita mas grande de India, su patio principal puede ser ocupado por mas de 25.000 fieles. Las cuatro torres ricamente decoradas con textos del Coran, la fuente central para las ablucionesde y los dos fantasticos minaretes de unos 40 metros de altura, te llevan a pensar que estas en un cuento de las mil y una noches. Pongo en practica mi docena de palabras en arabe, me descalzo y me me paseo como un peregrino mas. Descubro que se puede subir hasta lo alto de uno de los minaretes, siempre que no seas un infiel y pagues 50INR. Quien nunca haya subido por uno de estos minaretes, primero ha de asegurarse de no tener ni claustrofobia ni vertigo. Una estrecha y oscura escalera de caracol te permite ascender hasta lo mas alto y disponer de una vista espectacular de toda Delhi.
Al bajar, siento la tentacion, por primera vez en mi vida, de arrodilllarme frente a las sagradas escrituras dentro de la mezquita y junto con otros peregrinos recitar el ala-akbar seis veces. La alfombra roja, decenas de culos moviendose al mismo compas espiritual. Nadie mira mal al extranyo. Nadie me dice que conyo hago ahi. Se respira una paz especial: decenas de oraciones murmuradas al unisono en perfecta introspeccion, ausencia de curas chillones, de ornamentos y santos a quien glorificar. La misma ausencia de imagenes de Mahoma da que pensar ...tan solo el individuo y su fe. Desde el mundo occidental tal vez parezca dificil de entender, pero cuando recuerdo a nuestros curas metiendo las narices en todo, pienso en este islam tolerante, pues no todos son asi, este islam suni lleno de respeto y paz para todos .... Hay momentos que de verdad no entiendo porque el mundo esta lleno de fanaticos, tanto los que odian a la religion, como los que se sirven de ella para odiar. Al salir de la mezquita me siento limpio por dentro, feliz... y como me siento feliz, nada mejor que acercarme a un templo de Krisna a comprar pastelitos de leche, encender unos inciensos y pensar de nuevo en lo facil que es el mundo cuando se esta en paz con uno mismo....